« La couture c’est facile ! ». C’est ce que vous avez lu partout sur internet avant de finalement vous y mettre et de vous demander ce qui vous a pris. On vous rassure, la couture ce n’est vraiment pas compliqué, à condition qu’on vous explique correctement les notions de base, et tout le jargon qui en découle. Et c’est bien pour ça qu’on est là.
On vous expliquait dans un article précédent que les tissus ont un endroit et un envers (un recto et un verso en gros). Eh bien les tissus ont également un sens, et on parle en particulier du sens du "droit-fil".
Le droit-fil est sans aucun doute la notion la plus fondamentale en couture : qu’ils soient simples ou complexes, tous vos projets commenceront toujours par « découpez les morceaux de votre patron dans le tissu, en respectant le sens du droit-fil ». Mais qu’est-ce que ça veut dire, respecter le sens du droit-fil ? Pourquoi est-ce si important ? On vous explique tout.
Le droit-fil : pourquoi est-il si important ?
Il est effectivement primordial de respecter le sens du droit-fil lors de la découpe de son tissu : en effet, un tissu n’aura pas la même résistance ni la même élasticité dans un sens ou dans un autre. En particulier, c’est dans le sens du droit-fil que le tissu est le plus solide.
Ainsi, respecter le sens du droit-fil aura un impact direct sur l’aspect final du vêtement, mais aussi sa façon de vieillir dans le temps. Si on se trompe de sens, ou que certains morceaux sont coupés dans le sens du droit-fil et d’autres non, on va très vite se retrouver avec un vêtement qui se déforme.
Par ailleurs, le sens du tissu aura aussi un impact immédiat sur l’esthétisme du vêtement puisque le tissu ne reflète pas toujours la lumière de la même façon dans un sens ou dans l’autre. Il existe aussi des tissus comme le velours qui ont même un sens de poils par exemple, ou tout simplement des tissus imprimés dont il faut respecter le motif tout simplement, comme ici :
Crédit photo : La Double J
Droit-fil : qu’est-ce que c’est ?
Le droit-fil, vous le trouverez matérialisé par une flèche sur tous les morceaux de n’importe quel patron :
La plupart du temps, il y a en plus écrit « DF » ou « Droit-fil » (« Grain line » en anglais) le long de cette flèche, alors vous ne risquez pas de la manquer. Vous verrez parfois écrit « DL » pour « Direction Longueur » : il s’agit simplement d’un autre terme pour désigner le droit-fil, mais c’est exactement la même chose.
Dans la vraie vie, le sens du droit-fil suit le sens de la gravité. Concrètement, on pourrait dessiner cette même flèche en partant du sommet de votre crâne, jusqu’au sol.
Crédits photo : luxuryoflabour
Sur un rouleau de tissu, le droit-fil correspond au sens vertical du tissu : concrètement, le droit-fil suit le sens de la longueur du rouleau.
Comment positionner ses morceaux de patron de sorte à respecter le droit-fil ?
Après avoir découpé les différents morceaux de votre patron, vous devez donc les positionner sur votre tissu en respectant le sens du droit-fil. Concrètement, cela signifie qu’il faut positionner vos morceaux de patron sur le tissu de sorte que les flèches indiquant le droit-fil de chacun des morceaux soient parfaitement alignées avec le droit-fil de votre tissu (et donc avec le bord du tissu) :
Le petit schéma que vous voyez-là est ce qu’on appelle en couture, un « plan de coupe ». Le plan de coupe vous indique comment placer vos morceaux sur le tissu : il est toujours fourni avec le patron de couture. Vous voyez ici que le sens du droit-fil est bien respecté, puisque toutes les pièces sont placées dans le bon sens, avec les flèches de chacun des morceaux du patron parfaitement parallèles au droit-fil du tissu.
Anatomie d’un rouleau de tissu : fils de chaîne et fils de trame
Pour bien comprendre le concept de droit-fil, replongeons-nous dans nos souvenirs d’enfance : si vous avez déjà eu un métier à tisser, vous vous rappelez sûrement que pour fabriquer un tissu, on a besoin de fils « verticaux », et d’un autre fil qui vient les tisser horizontalement.
Ces fils « verticaux » sont appelés les fils de chaîne, et les fils « horizontaux » sont appelés les fils de trame.
Les fils de chaîne et les fils de trame sont donc tissés ensemble afin de former une étoffe. Concrètement, lors du tissage, le fil de trame passe alternativement au-dessus puis en-dessous des fils de chaîne. En couture, on appelle d’ailleurs les tissus tissés, les « tissus chaîne et trame », par opposition aux mailles qui sont des tissus « tricotés » (1 seul fil), comme le jersey par exemple.
Le droit-fil correspond donc aux fils de chaîne (sens vertical). Les fils de chaîne sont très tendus lors du processus de fabrication et sont donc plus solides que les fils de trame. Concrètement, ils auront tendance à moins se détendre que le fil de trame : le tissu n’est pas du tout élastique dans le sens de la chaîne (sauf bien sûr si on y a intégré de l’élasthanne pour rendre le tissu extensible). Voilà pourquoi il est important de respecter le droit-fil lors de la découpe du tissu : c’est dans ce sens-là que le tissu est le plus solide, notre vêtement ne risque donc pas de se déformer avec le temps.
Les fils de trame (sens horizontal) étant moins tendus, le tissu sera donc toujours un peu plus extensible dans le sens de la trame (même sans élasthanne). Les fils de trame suivent ce qu’on appelle le sens du « contrefil », par opposition au sens du droit-fil.
Si on étire notre tissu dans sa « diagonale », il sera encore plus extensible. C’est ce qu’on appelle le « biais » du tissu.
Qu'est-ce que le biais en couture ?
Le sens du biais correspond à une ligne imaginaire oblique à 45° sur le tissu. On trouve le sens du biais en ramenant la trame sur la chaine.
C’est dans le biais qu’un tissu sera le plus extensible. Ainsi, il arrive qu’on nous dise de couper certains morceaux du patron dans le biais du tissu lorsqu’on souhaite leur apporter de l’élasticité ou un tombé fluide : c’est le cas des jupes patineuses par exemple. Mais globalement, la plupart des morceaux de vos patrons seront à couper dans le sens du droit-fil.
En couture, on utilise parfois du « biais » pour finir proprement une encolure ou des emmanchures : il s’agit d’une petite bande de tissu qu’on coupe justement dans le sens du biais afin de lui conférer l’élasticité nécessaire pour lui permettre de bien suivre l’arrondi de la bordure qu’elle doit embellir.
Crédit photo : Rascol
Laize et lisières
La laize correspond à la largeur du rouleau de tissu : la laize suit donc les fils de trame (horizontaux).
Il existe des rouleaux de tissus de laizes différentes : pour les tissus d’habillement, vous trouverez en général des laizes allant de 90 cm à 150 cm. On aura des laizes plus conséquentes (de 140 cm à 300 cm) pour les tissus d’ameublement par exemple.
Les lisières correspondent aux bordures du tissu. Elles suivent les fils de chaîne (fils verticaux), et sont donc dans le sens du droit-fil.
En clair, on peut retenir :
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